Выращивание малины – секреты успеха (посадка, уход, формирование, размножение)

ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ – СЕКРЕТЫ УСПЕХА

СОРТ

Главная составляющая успешного выращивания малины, как и любой культуры, - сорт. Среди большого количества сортов малины можно подобрать такие, которые идеально подходят для условий конкретного участка. А благодаря сортовому разнообразию и неприхотливости растения, выращивание малины потребует меньше хлопот, чем уход за многими другими ягодными кустарниками. 
При выборе сортов надо учитывать не только их урожайность, но и зимостойкость, отношение к условиям среды, мощность и высоту куста. Чтобы иметь свежие ароматные ягоды в течение всего лета, выращивают малину разных сроков созревания. Знатоки утверждают, что несколько сортов малины на участке повышают урожайность каждого.

МЕСТО ПОКУПКИ

С годами растения накапливают в себе вирусы и болезни, передающиеся при вегетативном размножении. И визуально здоровый саженец малины при выращивании на участке может поразиться спящей до поры до времени в его тканях болезнью. Чтобы этого не случилось, надо приобретать саженцы оздоровленных в лабораторных условиях растений. Их продают организации, имеющие в своем распоряжении специальные лаборатории и специализирующиеся на оздоровлении посадочного материала. Не стоит отказываться от покупки малины в хорошем питомнике. Заботясь о своей репутации, такой питомник закупает безвирусные растения для доращивания и последующего размножения малины.

ВЫБОР УЧАСТКА И ПОЧВА

Под эту культуру отводят самые теплые и солнечные участки, так как в полутени урожай ягод резко снижается. Именно поэтому малину не размещают под кронами плодовых деревьев и в тени построек. Только в южных районах, где света и тепла более чем достаточно, можно высаживать кусты в сквозной полутени. Хорошей защитой от холодных ветров послужат здания, заборы, деревья и высокие кустарники, расположенные с северной стороны. 

Не годятся для выращивания малины пониженные участки, куда весной стекают талые воды и холодный воздух. Еще менее пригодны открытые сухие склоны.
Грунтовые воды в месте выращивания малины не должны подходит к поверхности ближе, чем на 1-1,5 м.

Почву на участке готовят заранее. При перекопке вносят перегной (до 3 ведер на м²), минеральное комплексное удобрение (по инструкции) либо золу (0,5 кг). Лучше всего малина растет на свежих, структурированных и богатых органикой суглинках. Щелочные и очень кислые почвы не любит. На супесчаной почве растения чаще поливают и вносят больше органики.
Хорошими предшественниками могут быть бобовые культуры и другие сидераты. После капусты, картофеля, томатов малину не высаживают.

ПОСАДКА

Нормальный саженец малины имеет развитую корневую систему и не слишком толстые надземные стебли. Растения высаживают сразу после покупки или прикапывают в тени и поливают.

Не рекомендуется сильно заглублять корневую шейку при посадке. Ее располагают вровень с поверхностью почвы.

Слишком мелкая посадка приводит к формированию поверхностной корневой системы. Тогда растения страдают от морозов и засухи, так как верхний слой быстрее промерзает и высыхает.

При очень глубокой посадке росткам труднее выбраться на поверхность, поэтому они либо вырастают слабыми, либо не прорастают вовсе. 

Если малину высаживают во влажную землю, дополнительные поливы ей не нужны, при сухой почве – напротив, потребуются.

При выращивании малины ее высаживают группами, рядами и лентами; в ямки и борозды. Расстояние между растениями 50 – 70 см.

Так как малина сильно разрастается в стороны, рост корней можно ограничивать. Для этого роют траншею в полметра глубины и ширины, в нее по периметру устанавливают шифер, чтобы его верхняя сторона немного выступала над поверхностью почвы, саму траншею заполняют питательным грунтом и сажают в нее саженцы.

► СОРТА ЕЖЕВИКИ И ЕЖЕМАЛИНЫ

СРОКИ ПОСАДКИ

В зависимости от климатических условий малину сажают весной или осенью. Растения в горшках можно высаживать и летом.

При своевременной осенней посадке, в конце сентября - октябре, саженцы хорошо укореняются до наступления зимы. Участок обязательно мульчируют органикой – опилками, перегноем или торфом слоем не менее 15 см. Под мульчей и снегом молодые корни прекрасно сохраняются до весны. В качестве зимнего укрытия можно использовать опавшую листву. В районах с морозными, но бесснежными зимами устанавливают каркас и набрасывают на него полиэтиленовую пленку.
Не рекомендуется высаживать малину в более поздние сроки. Если с посадкой запоздали, саженцы прикапывают в саду или хранят во влажных опилках при температуре +4°C.

Весной малину сажают очень рано. Желательно делать это до того, как проснутся почки. После посадки слишком длинные стебли укорачивают до 25-30 см.

В мае – июне следующего года, из почек на корневищах и корнях появляются побеги, из которых отбирают нужное количество самых сильных и здоровых. Остальные вырезают.
Во второй половине лета побеги вызревают. В пазухах листьев образуется одна основная и 1-2 дополнительные почки, которые прорастают, если основная погибла.
Так как обычная малина плодоносит на прошлогодних побегах, по методу Архангельского ее выращивают сразу на двух участках.  На одном оставляют только плодоносящие побеги, на втором – однолетние. 

ФОРМИРОВАНИЕ

Интенсивный рост замещающих побегов и отпрысков продолжается 8-10 лет. Когда кусты достигают возраста 13-15 лет, рост затухает, а затем прекращается.

Выращивание малины высокорослых и крупноплодных сортов удобнее всего проводить на шпалерах. Для этого вкапывают столбы, располагая их через 3-4 метра, и натягивают между ними 2-3 ряда проволоки на высоте 45-100-150 см. Весной, как только сойдет снег, стебли малины подвязывают на расстоянии 10 см друг от друга. В центре оставляют место для молодых замещающих побегов. Освещенные, просторно растущие побеги дадут больше плодов, чем при загущенной посадке, когда ягоды будут формироваться только в верхней, открытой солнцу части, а не по всей длине побега.

После сбора ягод отплодоносившие стебли срезают. В этом случае оставшиеся однолетние побеги лучше вызревают.

Важный прием при выращивании малины – нормирование количества стеблей. В июне, как только замещающие побеги и отпрыски достигнут 15-25 см в высоту, на одном погонном метре оставляют до 20 самых здоровых и сильных. Верхушки прищипывают на высоте 150 см.
Лишние и слабые стебли подрезают острой лопатой на глубине 5-7 см. Спустя три недели операцию повторяют.

Для формирования веточек второго порядка в июне, когда побеги достигнут 60-90 см в высоту, их макушки прищипывают. Этот прием эффективен на старых кустах, и сортах, с небольшим количеством замещающих побегов.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Малину можно размножать зелеными и одревесневшими отпрысками, корневыми черенками, укоренением верхушек, делением куста и семенами. Последний способ чаще используют для получения новых сортов. Наиболее распространено размножение отпрысками.

Травянистые корневые отпрыски пересаживают в мае – июне, когда они достигнут высоты 15-20 см, а в нижней их части образуются корешки.
Рано весной, как только почва немного просохнет, от маточного куста отделяют хорошо развитые отпрыски. Осенью их пересаживают на новое место. Верхнюю часть стебля срезают.

► СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ

Свежие семена высевают сразу после сбора. Затем ящики прикапывают в саду, где они проходят естественную стратификацию.
Семена, хранившиеся в течение нескольких месяцев, перед посевом стратифицируют – замачивают, смешивают с влажным песком и выдерживают полтора-два месяца при 2-5°C тепла. При выращивании малины из семян новое поколение редко не наследует сортовые признаки.

УХОД

Большая часть корней находится близко к поверхности, поэтому в малиннике не проводят глубокое рыхление. На тяжелых, глинистых почвах его лучше всего заменить мульчированием – 1-2 раза в месяц поверхность гряд засыпают органическими материалами.

Мульча предохраняет почву не только от заплывания, но и сохраняет ее влажность. Это очень важно, так как при недостатке воды во время цветения и плодоношения мельчают ягоды, ухудшается их вкус. К тому же слой органического материала будет препятствовать росту сорняков, которые также снижают урожай и его качество.

В засушливую погоду малину обязательно поливают, промачивая почву на глубину 30-40 см. После полива при надобности проводят подкормку.

ПОДКОРМКА

Грамотное выращивание малины требует внесения удобрения, ведь малина – самая «прожорливая» ягода, а малина ремонтантная – «прожорливее» ее вдвое. Первый год-два после посадки растения подкармливают только азотными удобрениями, настоем коровяка. Под плодоносящие кусты весной вносят комплексное весеннее удобрение, а осенью комплексное осеннее удобрение. Одновременно почву перекапывают, это помогает снизить вредителей, живущих в почве. После перекопки сверху подсыпают перегной или перепревший навоз. Если есть возможность, летом проводят подкормку навозной жижей, разведенной в соотношении 1/10. Чтобы не ошибиться в количестве внесенных удобрений, ориентируются на следующие показатели: побег выше 2 метров – растение перекормлено, много равнозначных побегов или бледно-зеленые листья – растение недокормлено,  один мощный побег с малой порослью – норма.

► Чем подкормить малину

ПРОБЛЕМЫ

Большой вред урожаю оказывают самки малинового жука и малинно-земляничного долгоносика. Питаясь листьями малины, они достигают бутонов, прокалывают их и откладывают яйца. Образующие из них личинки (небольшие червяки) начинают питаться и губят плоды. Для снижения численности вредителей во время цветения малины рано утром их стрясывают с кустов на расстеленную на земле клеенку, после сжигают. При сильном поражении прибегают к химическим препаратам.
Против грибковых болезней проводят профилактическую ранневесеннюю обработку кустов фунгицидами.

► Болезни малины                                 ►Вредители малины

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В большинстве районов средней полосы стебли малины осенью снимают со шпалер и пригибают к земле так, чтобы снег полностью укрыл их как можно раньше. В конце сентября – октябре, когда побеги еще достаточно гибкие, их снимают и укладывают на землю. С наступлением холодов стебли становятся хрупкими и легко ломаются.

В малоснежные зимы снег в малинник перебрасывают с других участков.
В регионах с мягким климатом, при выращивании малины зимостойких сортов, побеги можно не пригибать.

Для малины особенно опасны ранние весенние продолжительные оттепели, которые сменяются морозами до 25°C. В это время цветочные почки гибнут чаще, чем в суровые январские морозы.

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА - ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ

Выращивание малины ремонтантной несколько отличается от выращивания малины обыкновенной. Ремонтантная малина – группа сортов, которые плодоносят и на однолетних и на двухлетних побегах. В верхней части однолетних побегов к концу лета появляются плодовые веточки. К зиме верхушка отмирает, а в нижней части стебля остаются цветочные почки, которые распускаются летом следующего года.

Таким образом, теоретически можно получать два урожая с одного куста. Но на практике при этом снижается количество ягод и ухудшается их качество. Поэтому осенью, после плодоношения все побеги срезают, не оставляя даже пеньков. Весной следующего года отрастают сильные и здоровые стебли, на которых формируется осенний урожай. 
У современных сортов ремонтантной малины ягоды начинают поспевать уже к середине августа, плодоношение продолжается до заморозков.

► Ремонтантные сорта малины - особенности и выращивание

Если же однолетние побеги осенью не удалять, за сезон можно получить два урожая: летний (основной) и осенний - из новых побегов (у многих сортов он полностью не вызревает до заморозков). Плодоношение будет длительнее, но урожайность ниже.
При выращивании малины ремонтантных сортов нужно помнить, что она еще более требовательна к свету и плодородию почв, чем обыкновенная малина. Весной ее прошлогодние побеги подрезают до живых почек.

"Сайт о растениях" www.pro-rasteniya.ru                                                                                                Вернуться в раздел

Если статья показалась вам интересной, проголосуйте за неё, пожалуйста, с помощью вашей социальной сети: